怎樣做個好的供應鏈？淘工廠如何適應電商？從OEM到ODM分幾步？
由于近兩年外貿(mào)形式嚴峻，人工成本越來越高，淘工廠上50~60%的工廠都曾經(jīng)面臨生死關(guān)口，包括阿迪達斯許多大服飾品牌將大貨訂單流向了東南亞。在這個節(jié)骨眼上，傳統(tǒng)企業(yè)依然靠大批量生產(chǎn)壓榨下游;而短頻快的C2B定制生產(chǎn)卻使得品牌方的附加值變高，因而也愿意讓利給下游，同時線上消費使得供應鏈鏈路變短，工廠因此利潤升高。
于是就出現(xiàn)了許多工廠從OEM(代工生產(chǎn))向ODM(原始設(shè)計制造商)和OBM(代工廠經(jīng)營自有品牌)轉(zhuǎn)型升級的趨勢。在淘工廠的助推下，越來越多的工廠面對環(huán)境變化開始選擇去線上轉(zhuǎn)型，甚至干脆自己做品牌。
“過去由批發(fā)轉(zhuǎn)來的工廠有一部分本身有自己的設(shè)計師，他們原來模式是做現(xiàn)貨批發(fā)，現(xiàn)在是設(shè)計出來樣板放著等賣家來選擇，庫存控制得很好，而不是野蠻式生長，到處推銷。”通過將同一面料設(shè)計N個款，讓賣家選擇，降低風險單方式，一些原來做代工、貼牌的傳統(tǒng)工廠開始在走上加工定制的轉(zhuǎn)型。
如今，淘工廠的平臺上已經(jīng)匯集了15000家左右的工廠資源，覆蓋所有產(chǎn)業(yè)帶和品類。比如七格格、妖精的口袋背后的工廠影尚就是其中的典型案例。它的ODM有兩種設(shè)計能力：一是定向設(shè)計，即了解七格格的風格和價格帶，根據(jù)品牌商確定的設(shè)計主題企劃案給到設(shè)計師;二是根據(jù)自身設(shè)計師風格設(shè)計，制好模版供市場選擇。
而從另一方面來說，傳統(tǒng)工廠曾經(jīng)頭痛的庫存周轉(zhuǎn)以及付款問題也有了好轉(zhuǎn)。電商訂單越來越多使得生產(chǎn)效率和結(jié)算周期都有了提高。現(xiàn)在工廠與品牌商的合作模式是：淘工廠付30%定金，出貨前將尾款打到平臺上，等到品牌商收貨15天時間檢驗沒問題之后，錢將自動打出。如果品牌商不打款，會交由保險公司處理，這樣很好地保證了資金周轉(zhuǎn)的安全和快速。
“幾乎每家工廠都遇過賒數(shù)和庫存壓力，貨款被拖上兩個月是家常便飯。在倒閉的廠家中，90%源自資金鏈斷裂。” 浙江桐鄉(xiāng)百純羊絨制品公司總經(jīng)理王振波對此深有感觸，對于這些深受困擾的服裝加工廠而言，通過平臺“錢貨兩清”的交易模式，讓傳統(tǒng)廠商繞不過的賒數(shù)、庫存壓力成了過去式。
川盛針織是東莞大朗鎮(zhèn)首批進駐“淘工廠”的代工廠，該公司電商經(jīng)理李兵在二樓接到網(wǎng)上客戶加印數(shù)百件衣服的返單后，一步跨幾級樓梯，飛奔到一樓車間交給師傅趕工。
曾經(jīng)以外貿(mào)代加工為主業(yè)的川盛針織，加入阿里巴巴“淘工廠”一年間大變樣。“淘工廠”訂單量后來居上，“搶占”了原作為外貿(mào)加工的主要車間。李兵辦公的二樓，便是“淘工廠”的運營部；一樓則是生產(chǎn)部，板房、橫機、縫盤等應有盡有，工人一片忙碌。
因為電商訂單的占比越來越高，類似于川盛針織這樣的工廠正在進行著顛覆式的變革適應市場。
袁煒透露，根據(jù)電商業(yè)務占比，平臺上的工廠可以分為三檔，A類為電商訂單收入占總收入的100%;B類為30%~40%;C類則是低于20%的成長型工廠，而如今前兩者在平臺上對占比越來越高。
“外貿(mào)工廠本身員工計劃性很強，但是面對電商訂單計劃性散，內(nèi)部逐漸發(fā)生變化。”袁煒告訴記者，工廠的變革中最重要的一點是注重設(shè)計能力的提升，另外也包括成立電商小組，配備專門的打樣師傅，改造原來的流水線。
從一條幾十人承擔上萬件服飾生產(chǎn)的大流水線，轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在2～3人裁裝10～20件衣服的小流水線。如此對于員工能力要求也有了提高。“大流水員工做某一個工序就行，小流水則是2～3人完成整件服飾制作，又要會裝領(lǐng)子、裝袖子。”
但熟悉供應鏈，加上自由設(shè)計師就能做出品牌？
袁煒表示，現(xiàn)階段的問題是，加工定制類工廠做品牌轉(zhuǎn)型困難，ODM(原始設(shè)計制造商)和OBM(代工廠經(jīng)營自有品牌)卻并沒有那么容易。現(xiàn)在的趨勢是一方面工廠的寡頭效應越來越明顯，許多廠商通過入股收購的方式擴大規(guī)模;另一方面也越來越專注，“過去大家棉服、襯衫一起做，現(xiàn)在活得很好的企業(yè)專做某樣品類。”他表示未來供應鏈越來越垂直精準，專業(yè)化程度越來越高。
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