提起連江美食，有個重顏色的東西頗有名氣：且遠遠地看那一碗，紅里透著紫，紫里帶著點褐，撲鼻而入中有著一絲酒香，甭管燒湯、油炸、煎炒，一勺下去，立馬色香味郁。
沒錯，這就是連江獨一無二的紅糟菜。蝦油、老酒、紅糟是對連江印象最深刻的三味。而要看一個人是不是連江人，拿紅糟菜一試便知。
有人說，“除了愛，再沒有什么能夠比食物恰如其分的感受故鄉的滋味”。的確，愛吃甜的連江人將紅糟融入了基因里，一碗紅糟，散發著迷人的氣息，讓尋常的日子閃閃發光。
紅糟融入了基因里，一碗紅糟，散發著迷人的氣息，讓尋常的日子閃閃發光。
到連江，不吃紅糟非好漢
紅糟的起源已然不可考，有說是唐的，也有說是宋的。
▲宋代閩人便以紅曲釀酒
估計和蝦油、老酒一樣，紅糟的發現也屬偶然。最初大概是釀青紅酒的伙計，釀完青紅后的紅曲舍不得扔大著膽子拿來當調味，結果它不僅掩蓋各種腥味，還香氣撲鼻，色彩也讓人食欲大開。
宋朝有個當官的在《朱子語類》里，提到了朱熹曾說過的一句話：“今福州紅糟即古之所謂醴酒也，用匙挑吃。”
翻譯一下，就是咱老福州今兒吃的紅糟早在宋代，就被善用。
朱大家對于烹飪可能一竅不通，但卻有著一雙善于發現美食的眼睛。所以這么來算，紅糟少說也有千年歷史。北方的魯菜也是有用紅糟來作作料的。但最終還是閩菜將其發揚光大。
配料界的百搭神器
如果讓我給紅糟取個芳名，大概會是“醉半街”。作為配料界著名的百搭神器，熗糟、淡糟、拉糟、爆糟、香糟、醉糟、煎糟、灴糟、腌糟、汆糟汁、酒釀糟......就沒有它不能相配的。
紅糟，實際是做青紅酒后篩濾剩下的渣料。糯米和紅曲在經過浸泡后，倒入壇子發酵等步驟后，長時間靜置后，糯米和紅曲沉入壇底，將酒篩濾后盛出，剩下的渣滓就是紅糟了。
連江人每年冬至時節，會洗壇釀酒，待到來年春天，新酒初成，就可以約上三五好友和春酒了。而連江人喜食海鮮，逢年過節，親朋好友還送大尾大尾的草魚和鰱魚，這時紅糟就派上用場了。
紅糟里面有難得的天然紅色素，反腐去腥，加香提鮮調色，春吃酒糟筍，夏嘗酒糟鰻，秋來酒糟螺，冬吃酒糟肉，四季皆宜。
至于那一份微醺的醉香，是閩菜里不可復制的亮點，更是連江人一份難舍的家鄉味，一份母親的家常味。
讓人念念不忘糟鰻
將鰻魚去皮改刀成小段。
加入嫩姜絲、魚露、料酒、雞粉、咖喱粉和紅糟腌制。
調脆皮漿，鰻魚裹上漿煎至九成熟 。
調醬汁，倒入適量的油，炒香生姜后，加入魚露和酒糟；再加入料酒、白糖和清水；最后加入雞粉、咖喱粉和五香粉煸香。
將煎炸好的鰻魚放入醬汁中翻炒煨制。
翻炒煨制好之后就可以出鍋裝盤了。
穿行在連江的大街小巷，悠長的夜晚，一碗紅糟菜，看似簡單，卻讓無數連江人魂牽夢繞，那是因為只有經過紅糟“洗禮”后的食物，才能把它靈魂的味道激發出來。
